Подготовка лыж к соревнованиям — это важный процесс, который включает в себя выбор подходящей модели, её настройку под спортсмена и правильное кормление поводков. Лыжи необходимо тщательно очистить от загрязнений, а затем нанести на их поверхность специальную смазку, которая обеспечит оптимальное скольжение на конкретном типе снега.
Кроме того, стоит уделить внимание состоянию креплений и ботинок, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время заезда. Регулярная проверка и тестирование снаряжения перед соревнованиями помогут выявить возможные проблемы и гарантировать лучшую производительность на трассе.
Подготовка лыж
Прежде всего, собираясь на лыжную прогулку, а особенно если речь идет о соревнованиях по лыжным гонкам, мы стремимся достичь наилучшего скольжения от лыж. Способ, когда мазь наносили, держа лыжи в руках, становится устаревшим, как и деревянные лыжи и алюминиевые палки. У большинства любителей и спортсменов лыжи уже пластиковые и дорогие, что требует бережного подхода к нанесению парафина на скользящую поверхность с помощью утюга. В одной руке мы держим парафин, в другой — утюг, а кто же тогда удерживает лыжу? Именно поэтому, чтобы не навредить своим дорогим лыжам, рекомендуем вам приобрести этот лыжный инвентарь.
Во-вторых, когда мы интересуемся, как правильно подготовить лыжи в зависимости от погодных условий, мы обращаемся за консультацией в интернет. На сайтах мы нередко встречаем специалистов, чаще всего это тренеры или сервисмены из элитных команд, которые доходчиво объясняют процесс, используя стол или профиль на ножках для подготовки лыж. Мази, парафины, щетки, скребки, накатки и специальное оборудование (стол, профиль на ножках) являются неотъемлемой частью экипировки лыжника, как и сами лыжи, палки, ботинки и удобная спортивная одежда.
Наносим парафин на лыжи. Утюг следует разместить так, чтобы угол между его поверхностью и лыжами был примерно 90 градусов. Прижимайте брусок парафина к утюгу таким образом, чтобы расплавленный парафин равномерно стекал тонкой струйкой на поверхность лыжи. (Рис. 1)
Либо так, как показано на Рис. 2
Затем парафин, находящийся на лыже, разогреваем утюгом до тех пор, пока не образуется однородная пленка. Не прекращайте движение утюга, а равномерно проводите им по смазанной поверхности в течение 2-4 минут, таким образом лыжа хорошо впитает парафин. (Рис. 3)
После этого даем лыже остыть до комнатной температуры, затем начинаем снимать парафин из желобка с помощью специального скребка. (Рис.4)
Остальной парафин снимаем акриловым или пластиковым скребком. Снимаем парафин строго в направлении от носка к пятке лыжи. Мягкие парафины можно снимать холодными. Твердые морозные снимаем полутеппыми во избежание их скалывания. (Рис. 5)
Затем обрабатываем с помощью жесткой нейлоновой кисти (Рис. 6)
Очистка кистью открывает узор (структуру) поверхности лыжи. После этого стоит сделать полировку мягкой финальной щеткой (Рис. 7)
Кроме того, лыжи можно обработать ротационной щеткой (Рис. 8)
Нанесение порошков при помощи утюга и пробки
Порошок посыпаем ровным слоем на скользящую поверхность.(Рис.1)
Горячий метод нанесения: при помощи утюга расплавляем порошок (o правильном расплавлении свидетельствуют своеобразные "пляшущее" искорки или звездочки, появляющиеся в течение 2-3 секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи. (Рис. 2)
Или используем холодный метод нанесении: втираем порошок в скользящую поверхность, используя пробку. Прилагая значительное усилие, чтобы пробка разогрелась от трения и порошок образовал пленку. (Рис. 3, 4)
После остывания скользящую поверхность лыжи очищаем от
излишков порошка c помощью щетки из конского волоса, продолжая втирать порошок, полируя таким образам скользящую поверхность лыжи. (Рис. 5)
Полируем поверхность лыжи полировальным блоком или мягкой финишной щеткой.(Рис. 6)
Как самому подготовить лыжи к соревнованиям и тренировкам
Эту статью я адресую в первую очередь спортсменам-любителям, которые выступают на любительских стартах и тренируются на слаломных трассах. Многие из вас, наверное, уже поняли, что отдать в сервис — дорого и не совсем то, что нужно. Да и лыжи «сгорят» за несколько таких сервисов. Из этого правила, правда, есть исключение, но о нем — немного позже.
Итак, если руки у Вас растут из хотя бы примерно правильного места, начнем.
Сначала возьмите лыжу и тщательно ее изучите. Если канты сильно загрязнены, их необходимо предварительно обработать шлифовкой с боку скользящей поверхности. Наиболее простой способ сделать это следующий: зафиксировав лыжу в тисках скользящей стороной вверх, возьмите напильник средней «грубости». Установив его под углом около 45 градусов к лыже, длинными движениями проведите по поверхности, в действительности шлифуя канты за счет прогиба напильника.
 |
Тут надо не переборщить с прогибом напильника, иначе завалим кант со стороны скользящей поверхности не на допустимые (хотя и вовсе не обязательные) 0,5- 1 град., а больше, что отрицательно скажется на способности лыжи держать на льду. Надо понимать, что чем мягче (тоньше) напильник, тем меньше и ближе к краям лыжи надо на него давить. Косвенным показателем правильности усилия и места его приложения является равномерное снятие металла по всей ширине канта и слегка задетая скользящая поверхность. Если видно, что сначала явно заблестели лишь самые кромки кантов, значит, Вы передавливаете напильник, и либо надо слабее давить, либо руки поближе сдвинуть, либо напильник возьмите пожестче.
Процесс можно считать законченным, когда оба канта блестят по всей ширине, на них практически нет заусенцев и даже царапин. Вообще эта операция нужна не всегда, но при сильно забитых кантах позволяет сэкономить канты для последующих заточек с традиционной, торцевой стороны. Тут надо сказать, что существуют специальные приспособления для заточки под 0,5 и 1 градус, но все приспособления не купишь, да и не надо. У меня есть два таких, но точу по плоскости без них, описанным выше способом.
При наличии ГЛУБОКИХ царапин и выбоин на скользящей поверхности попробуем их заделать при помощи специальных свечек (продаются во всех лыжных магазинах). Свечки лучше применять прозрачные для всех цветов скользящей поверхности, кроме черной, для черной — черные. Поджигаем свечку и, держа ее над царапиной, как можно ближе к поверхности для прогрева пламенем пластика лыжи, капаем с избытком на поврежденное место. Аналогично заделываем все поврежденные места.
 |
Затем, дав лыже слегка остыть, снимаем все лишнее при помощи хорошо заточенной пластиковой цикли.
 |
При этом Вы устраните так же и последствия предыдущей операции — уберете стружку и мелкие царапины с поверхности. Вообще циклей может стать любой прямоугольный кусок оргстекла, размером примерно 15 на 7 см, толщиной 4-5 мм, с заточенными гранями между торцами и плоскостями. Для заточки надо поводить торцами цикли по напильнику или наждачной бумаге, закрепленной на столе, до выравнивания торцов и появления идеально ровной и острой кромки.
 |
Если Вы все правильно поняли и сделали, Ваша цикля имеет четыре прямоугольные кромки длиной около 15 см. Если Вы остались недовольны результатами двух описанных выше операций или еще до начала работ видите, что канты имеют слишком сильные повреждения от камней, явно неустранимые напильником, а скользящая поверхность имеет слишком много мелких и средних царапин, которые не заделать, не залив свечкой пол-лыжи, вспоминаем об исключении из правила про сервис. Надо отдать лыжи в ски-сервис, НО попросить ТОЛЬКО отшлифовать скользящую поверхность. Это стоит не более половины полного сервиса и наносит ресурсу лыжи меньший урон. Надо при этом понимать, что лыжи после этого станут несколько мягче — канты и даже тейфлон участвуют в формировании жесткости лыжи; утончая их, мы делаем лыжу мягче. Еще имейте ввиду, что лыжа за весь срок службы может выдержать две, максимум три подобных процедуры, поэтому не надо из пушек по воробьям…
Теперь переходим к торцевой заточке кантов. Для этого зажимаем лыжу в тиски «на ребро».
 |
Нам понадобится уголок на 85-87 град. (это дело вкуса, я точу на 86, чем острее, тем агрессивней лыжи хватают лед, но тем и быстрее тупятся) и можно использовать тот же напильник, что и при заточке с плоскости. Вообще, конечно, лучше иметь несколько напильников, разной жесткости и грубости. Желательно иметь в арсенале напильник с фрезерованными зубьями, в просторечьи — пилу. В общем, что имеем, то и закрепим к уголку. Тут очень важный момент: уголок должен иметь по краям два выступа, а посредине, соответственно, «провал», для того, чтобы, придавив прищепками напильник в середине, где провал, тем самым прогнуть его в дугу, БОЛЕЕ КРУТУЮ, чем дуга, образуемая кантом лыжи.
 |
Это КРАЙНЕ важно, потому что без этого Вы будете точить кант первым зубом напильника и тут же тупить его пяткой инструмента. Убедиться в правильности прогиба напильника можно, прислонив уже готовый инструмент из уголка и напильника к канту как бы для работы и покачать в продольном направлении.
 |
Если напильник качается, то все в порядке, если же нет — используйте прищепку или замените его на более мягкий вариант. Теперь можно переходить к самой заточке. Если стружка образуется только от нескольких зубьев в центре напильника, это означает, что вы слишком сильно его изогнули. Движения должны быть плавными и длинными, можно работать как к себе, так и от себя — это вопрос предпочтений.
 |
ВАЖНО. Инструмент прижимать не только к торцу канта, но и к скользящей поверхности лыжи, иначе, во-первых, не выдержишь угол, а во-вторых, инструмент может соскочить, и тогда… СЕНЯ, БЕРЕГИ РУКУ. Советую по крайней мере на первых порах работать в перчатке. Если инструмент соскакивает, особенно в конце процесса, последствия для Ваших конечностей и кожи, поверьте, превзойдут все ожидания.
По мере работы периодически проверяйте остроту канта и, достигнув оной, прекратите точить, как бы не увлек процесс, иначе кантов на следующую заточку уже не хватит. Проверять можно пальцами или ногтем, должно «хватать» по всей длине канта. Не забывайте периодически тряпкой снимать стружку с плоскости лыжи, а Вынимать опилки из пространства между уголком и напильником.
Не забывайте также чистить поверхность уголка, скользящую по скользящей поверхности лыжи, иначе поцарапаете ее. Начинать эту операцию было бы хорошо со снятия т.н. оберканта (такой выступ над кантом из алюминия и пластика или стеклопластика) специальным инструментом, но где его взять? Его можно заменить огрызком «пилы», прикрепленным, как и напильник, прищепкой к уголку через дополнительную прокладку так, чтобы получился заведомо более острый угол.
 |
Можно всю торцевую заточку делать «пилой», если канты очень забитые, но тогда надо проверять готовность после каждого прохода инструментом — «пила»моментально «съедает» кант. После «пилы» неплохо несколько раз пройти обычным напильником. Пила — длинная и гибкая, не имеет «тупящего» хвоста, загнется по линии канта сама, можно при сборке с уголком насчет обеспечения прогиба не париться.
. Не пытайтесь пилой точить по плоскости — испортите плоскость, вся будет в диагональных царапинах.
При заточке пилой кантов, имеющих сильные задиры и выбоины от камней, пила может не взять упрочненный от удара металл и начнет прыгать на поврежденных местах. В этом случае надо удалить повреждения локально при помощи самого мелкого напильника или наждачного камня, после чего можно продолжить заточку пилой.
Закончив со всеми четырьмя кантами, переходим к финишной обработке. Для этого нужен алмазный брусочек (овес нынче дорог, алмазный брусок можно заменить самой мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг огрызка напильника или пластмассовой линейки). Сначала шлифуем кант со стороны скользящей поверхности. Для этого надо водить бруском со стороны скользящей поверхности по канту, так, чтобы, с одной стороны, брусок прижимался гарантированно к плоскости скользящей поверхности, с другой, — акцент давления приходился все же на кант, а не на пластик.
 |
Признак окончания операции — изменение звука при обработке и, главное, исчезновение заусенца, которое можно проверить ногтем, пробуя заточку в рабочую (как лыжа цепляется при езде об лед) и обратную стороны — ощущения должны быть одинаковыми.
Теперь переходим к последней операции в части шлифовки кантов — алмазная обработка торца канта. Зажимаем алмазный брусок прищепкой к ОДНОМУ выступу уголка (той проблемы, что с напильником, здесь нет — алмазный брусок на пластмассовой основе очень мягкий и легко принимает радиус лыжи).
 |
Здесь я поделюсь уникальным советом: для алмаза оптимально выбрать угол на один градус больше, так лыжа будет прорезаться в лед как при 86 градусах, а тупиться как при 87. Но это не является строгим правилом. Итак, выполняем те же действия, что и раньше с напильником, только с в десять раз меньшим усилием (если будете давить слишком сильно, то не уберете заусенцы, а наоборот, увеличите их, и повредите брусок — сотрете с него всю алмазную пыль; многие, не понимая этого, продолжают тереть лыжи голой алюминиевой основой).
 |
Здесь надо понимать, что эта операция несет двойную пользу — окончательное снятие заусенцев и упрочнение кантов наклепом. Отметим, что не всегда нужно выполнять все операции от А до Я, все зависит от состояния лыж, определяемого при первом осмотре. Иногда бывает достаточно лишь алмазной обработки.
Канты готовы — переходим к «водным процедурам». Очищаем лыжу — тряпкой от пыли и стружки, затем еще раз циклим, проходим щеткой, какая есть, и наплавляем мазь. Утюг для этого годится только фирменный — иначе деньги на мазь будут выброшенными и можно вообще не мазать, да и лыжи можно убить. На какую погоду какую мазь использовать – написано на мази.
Некоторые корректировки этих рекомендаций надо знать. Снег сырой — смещаемся в теплую сторону, более быстрые виды — лучше ошибиться с мазью в плюс, полого сверху, слалом — чуть в минус, «Снежком» — не поедет никакая мазь :). Мазь надо наносить так: прислоняем к нагретому автоматически до нужной температуры утюгу кусок мази и капаем на лыжу.
 |
 |
Затем, не стесняясь, размазываем, вплавляем мазь по всей поверхности, чтобы не осталось сухих мест. Делать это надо решительно и БЫСТРО.
 |
Долгое общение с утюгом лыже в любом случае не на пользу. Для тренировки используем простые недорогие и невредные для лыж СН-мази. На соревнования — если снег сырой и грязный — фтористые (после старта их надо снимать и переплавлять на СН), а на Урале, например, СН лучше катит. Вообще один мой знакомый тренер говорил, что в слаломе главная мазь — это та, что в заднице у спортсмена, и это — правда. Ну, а нам осталось циклей снять ВСЮ мазь (останется, что надо, в структуре поверхности).
 |
Делать это можно только на полностью остывших лыжах. Желающие поперфекционировать могут все это растереть капроновой щеткой и уж самые продвинутые — натереть ускорителем. По мне это — лишнее. Тем более, при ТАКОЙ подготовке нужна вторая разминочно-просмотровая пара, в точности такая, как стартовая. Вот, вроде, и все, кое-что, надеюсь, проясняют фотографии.
Обслуживание беговых лыж для регулярных тренировок и соревнований
Современные беговые лыжи – это высокотехнологичный спортивный инвентарь, который требует постоянного ухода.
Это нужно для того, чтобы лыжи могли максимально проявить свои рабочие качества: быстро скользили и в случае с лыжами для классического стиля ещё и хорошо держали.
В этом материале мы разберем основные виды ухода за беговыми лыжами и их подготовку к соревнованиям.
Систематическая забота о лыжах
Регулярный уход за лыжами заключается в заботе об их скользящей поверхности: очистке её от загрязнений и обработке с помощью парафинов.
Новые лыжи верхних моделей сейчас, как правило, продаются с залитой парафином скользящей поверхностью. Перед первым использованием парафин надо удалить с помощью пластикового скребка, закрепив лыжи на специальном станке для обработки лыж. Затем скользящая поверхность окончательно вычищается с помощью щеток с набивкой из бронзы и жесткого нейлона.
Чтобы поддерживать высокий уровень скольжения, лыжи необходимо обрабатывать парафином после каждых 20-30 км пробега. Перед обработкой скользящую поверхность необходимо очистить от загрязнений фтористой смывкой и затем с помощью лыжного утюга наплавить парафин, а затем равномерно распределить его о лыже. После того как парафин остынет, его надо снять с помощью скребка и щеток, точно так же, как вы снимали заводской парафин перед первым использованием.
К сожалению, в процессе использования лыж их скользящая поверхность страдает не только от загрязнения, но и от механических повреждений. В условиях города или небольшого количества снега лыжи частенько царапаются, а при подготовке лыж к гонкам их скользящая поверхность может пережигаться, так как гоночные смазки зачастую имеют очень высокую температуру плавления. Также пластик имеет свойство с течением времени окисляться. Из-за этого лыжи начинают хуже скользить, что сказывается на удовольствии от процесса катания, а в случае участия в соревнованиях – на спортивном результате.
Чтобы восстановить скользящие свойства пластика, надо механически удалить его верхний слой. Это делается вручную или с помощью машинной шлифовки. В первом случае используется острая металлическая цикля, которая срезает тонкий слой пластика. Зачастую цикля имеет специальную заточку и оставляет после прохода неглубокий рисунок. Такой способ хорош, если требуется слегка обновить скользящую поверхность, устранив мелкие повреждения.
Машинная шлифовка, или штайншлифт, используется, когда поверхность лыж серьезно повредилась за время эксплуатации. Сначала поверхность лыж шлифуется с помощью вращающегося «камня».
Во время шлифовки скользящая поверхность выравнивается, так как во время использования её износ неравномерен – бОльшая нагрузка приходится на носки и пятки лыж; удаляются царапины, выравниваются канты. Глубину шлифовки, то есть толщину снимаемого пластика можно регулировать. После шлифовки другим «камнем» на лыжу наносится специальный рисунок-структура.
Существует множество видов различных структур, которые по-разному проявляют себя в различных погодных условиях. Бывают структуры универсальные, которые довольно неплохо работают в широком диапазоне температур и типов снега, а бывают узкоспециализиованные – такие структуры необыкновенно хороши в конкретных погодных условиях (например, при свежем снеге и температуре от 0 до -5 градусов), но чуть хуже проявляют себя в другую погоду. Если у вас одна-две пары лыж, то имеет смысл после шлифовки положить на лыжу универсальную структуру, а если вы можете себе позволить иметь множество пар под конкретную погоду, тогда, конечно, имеет смысл остановиться на структурах с узким рабочим диапазоном.
Если вы обновили скользящую поверхность лыж машинным способом, то для лучшей работы её желательно насытить парафином. Также обработка с помощью парафинов позволит удалить микроскопические ворсинки, остающиеся после штайншлифта.
Наиболее эффективный метод насыщения лыж заключается в нанесении на их поверхность специального сервисного парафина и оставлении лыжи под ним на длительное время. Если сервисный парафин недоступен, можно воспользоваться любым мягким парафином, обычно предназначенным для условий с высокой температурой. Для улучшения впитывания парафина в скользящую поверхность лыж применяются специальные термо-чехлы. Эти чехлы, изготовленные из фольги, должны быть нагреты до температуры 60-80 градусов, после чего в них на несколько часов помещаются лыжи, покрытые парафином.
Но, конечно же, самый лучший способ насыщения скользящей поверхности – это инфракрасное нанесение. При использовании данного способа парафин наносится на лыжу без прикосновения к ней утюгом. Дело в том, что когда мы плавим парафин традиционным способом, температура, воздействующая на лыжу, распределяется неравномерно. При инфракрасном нанесении скользящая поверхность лыжи очищается растворителем, на неё наносится слой парафина, после чего лыжа поворачивается скользящей поверхностью вверх, и на неё направляется лампа с инфракрасным излучением, которая поддерживает определенную температуру и состояние парафина. Таким образом, лыжа мягко, качественно и без перегрева насыщается.
Особенности ухода за лыжами для классического стиля
Основное отличие лыж для классического стиля заключается в том, что на скользящей поверхности таких лыж есть зона держания, или по-другому «колодка». Это средняя часть лыжи, которая соприкасается со снегом только в момент отталкивания. На неё наносится специальная держащая мазь или механическое приспособление для препятствования проскальзыванию: насечки или камус.
Таким образом, концы лыж для классического стиля обрабатываются точно так же, как описано выше, а вот с колодкой есть несколько нюансов. Так, при использовании классических лыж, требующих нанесения мази держания, эту самую мазь надо накладывать перед каждой тренировкой, а перед этим – удалять старую смазку. Удаляется старая смазка при помощи пластикового скребка и специальной смывки, которая отличается от используемой для скользящей поверхности носков лыж. Подробнее о процессе накладывания мази держания мы расскажем в главе о подготовке лыж к соревнованиям.
Что касается лыж с камусом – то есть со специальной ворсистой вставкой, которая помогает лыжи «зацепиться» за снег при отталкивании, то, хотя он гораздо менее прихотлив, всё же тоже требует ухода. Так, после 20-30 км пробега (а при катании по сильно загрязненным лыжным трассам и чаще) желательно чистить его с помощью специального средства для очистки камуса.
Ни в коем случае нельзя чистить камус смывкой для держащей мази, потому что это приведет к тому, что смывка растворит клей, и камус отклеится от лыжи. Также перед катанием желательно обрабатывать камус специальным спреем, который препятствует обледенению. Это займет меньше минуты, а удовольствие от катания увеличит в разы.
Примерно за 10 минут до катания надо нанести спрей на камус и несколько раз провести по нему утюгом, нагретым до температуры около 100 градусов. После этого можно идти кататься, не опасаясь, что зона держания покроется льдом и перестанет работать должным образом. Естественный износ камуса наступает после пробега 600-800 км. После этого его желательно заменить на новый.
Подготовка лыж к соревнованиям
Перед подготовкой лыж к гонке их также надо сначала почистить специальной фтористой смывкой для скользящей поверхности. Затем на лыжу наносится базовый парафин и расплавляется с помощью утюга. После этого парафину дают остыть, удаляют излишки с помощью скребка и вычищают щетками из бронзы и жесткого нейлона.
Второй этап заключается в нанесении погодного парафина, который применяется аналогично базовому. Верхний слой представляет собой порошок из чистого фторуглерода. Он равномерно распределяется по скользящей поверхности лыжи, после чего с помощью утюга осуществляется прихлопывание порошка, чтобы зафиксировать его на лыже. Затем одним или двумя проходами утюга с высокой температурой порошок вплавляется в скользящую поверхность.
Тут надо быть очень аккуратным и делать всё быстро, чтобы не допустить ожога скользящей поверхности. После нанесения порошка лыжу надо остудить, затем точно так же скребком снять лишний слой порошка и вычистить лыжу щетками из конского волоса и мягкого нейлона. Далее по необходимости с помощью ручной накатки наносится структура и кладутся эмульсии или твердые ускорители.
Для классики концы лыж готовятся точно так же, как и для конька, а вот на среднюю часть лыжи – колодку – наносят держащую мазь, чтобы отталкиваться с её помощью. Первым слоем кладут грунтовую мазь, которая обладает очень сильными сцепляющими свойствами, долго держится на поверхности лыжи и препятствует истиранию погодной мази.
Грунтовую мазь кладут с прогреванием, то есть разогревают и разравнивают утюгом. После этого надо дать мази остыть и разровнять её синтетической пробкой. Далее тонкими слоями накладывается погодная мазь. Каждый следующий слой делается чуть короче предыдущего, чтобы мазь на краях колодки не цеплялась за снег, и также растирается с помощью пробки.
На леденистой и влажной лыжне используются жидкие мази, или клистеры, в стандартных условиях – твердые мази. Рекомендуем брать с собой на тренировку две баночки с мазью: чуть теплее и чуть холоднее той, что лежит у вас под колодкой. Это необходимо для того, чтобы при необходимости внести коррективы в смазку. В случае если держания недостаточно, надо положить слой более теплой мази, если, наоборот, недостаточно скольжения, и мазь «цепляет» или «подмерзает», то сверху кладется слой более холодной мази.
Консервация лыж по окончании сезона
По окончании сезона скользящую поверхность лыж следует очистить с помощью фтористой смывки. Затем фибертексовыми салфетками удаляется ворс, после чего наносится слой консервационного парафина. Это может быть любой базовый парафин, не обязательно теплый. Такие действия необходимы, для того чтобы избежать окисления скользящей поверхности и её высушивания. Законсервированные лыжи можно хранить в течение нескольких лет.
В лыжах для классического хода надо полностью удалить держащую мазь с зоны держания и других частей лыжи: в процессе катания она будет растаскиваться на концы лыж, боковины и даже на верхний ламинат. Колодку лыжи стараются не заливать парафином, так как впоследствии мазь держания будет хуже держаться на лыже.
Конечно, если один раз пренебречь летней консервацией лыж, ничего страшного не произойдет, но систематическое отсутствие ухода за скользящей поверхностью может привести к разрушению пластика, который нельзя будет восстановить даже с помощью машинной шлифовки.
В сервисных центрах «Спортмастер» опытные мастера возвращают к жизни беговые лыжи, обеспечивают их комплексный ремонт, восстанавливают скользящую поверхность, наносят структуру (штайншлифт) и парафин, а Выполняют подготовку к тренировкам и соревнованиям самого высокого уровня. В сервисных центрах «Спортмастер» доступны следующие виды услуг:
— Циклирование; — Восстановление скользящей зоны; — Очистка или замена камуса; — Ремонт расслоений на лыже; — Нанесение структуры с помощью камня; — Применение ручной структуры с использованием накаток; — Насыщение скользящей зоны с помощью инфракрасной пропитки Ski Waxfuture; — Нанесение парафина и мазей для удержания; — Подготовка лыж к спортивным соревнованиям.
